2020-04-24
血汗勞工議題與時尚產業息息相關，今日除了原本的高端時尚品牌，快時尚與電商的普及使得整體情況愈趨嚴重，因此，對環境意識高漲的消費者來說，了解自己穿的衣服從何而來，是權利，也是義務。
怎樣才算血汗勞工？
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根據劍橋詞典的定義，顧名思義，即工時過長、薪資過低以及處於惡劣工作環境的勞工。
2013 年，孟加拉拉納廣場大樓倒塌，造成至少 1134 名成衣工人喪生及 2500 人受傷，受害者多為婦女勞工，該棟大樓裡有 6 間為西方市場製造成衣的工廠，上萬人擠在同一棟樓工作，極度惡劣的工作環境，充斥著製作成衣對人體有害的化學物質，勞工罹癌比例提高，即便如此，在當地經濟條件不佳、缺乏勞工法條保障的情況下，這些員工別無選擇，只能苟活。
#全球時尚革命
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2015 年，同為時尚工作者的 Carry Somers 與 Orsola de Castro，在災難發生後，認為有迫切的需要改變自己身處的世界，時尚非營利組織 Fashion Revolution 因而成立，並將災難發生當日 4 月 24 日定為「時尚革命日」，旨在針對時尚產業做出系統性的改變，提高整體生產鏈的透明度，消費者有權利與義務了解穿上身的衣物原物料從何而來、是誰製造的，而那些工廠的勞工又是否有得到合理的對待？
「我們會想要知道自己吃下去的食物來源，對時尚來說是同理可證，消費者應該了解他們的衣服是從哪來的。」Carry Somers 說道。「我們該開始檢視衣物製作背後的真正代價，因為今日那還是被隱瞞著的。」Somers 繼續說道，「最終，未來世代的人們將會承擔尚未見到的社會與環境影響。」
舉例來說，前五大時尚公司的 CEO 只需 4 天便能夠賺得一名孟加拉成衣工廠員工的終生薪資；而美國一般公司的 CEO 僅需一天便能夠賺得員工一年份的薪資。
Orsola de Castro 向《Newsweek》 說：「所謂的大公司其實有足夠的財力去改變這一切，他們也開始投資在相關決策中，像是原物料透明化這點。然而，這只是第一步，最重要的還是向外界公開所有資訊。」
「我希望自己穿著的衣服不僅品質到位，也希望這筆消費能夠幫助製作衣服的人得到應有的報酬。」
#Who Made My Clothes?
「在時尚產業裡，環境保護與人權不該是例外，而是基本準則。」
—— Fashion Revolution 共同創辦人 Carry Somers
018 年，Fashion Revolution 推動社群運動，邀請對道德服飾與血汗勞工議題有想法的大眾一同響應，以 hashtag #WhoMadeMyClothes 為引子，促使品牌公布原物料上下游廠商的名單，讓大眾一同審視。
Somers 說：「Fashion Revolution 之所以能夠成功，是因為我們給了人們一個簡單的工具，讓他們會對相關議題感到好奇，發現表象背後的問題所在，進而開始去找尋可能的解決方案。」
https://www.instagram.com/p/BwiHZcphPfy/?utm_source=ig_embed
「親愛的（某品牌）：
我是你的忠實顧客，一直以來，我都很喜歡你們家的風格。然而，
自從拉納廣場倒塌六年後，我覺得產業內並未見到足夠的正面改變，
這場悲劇造成了上千的孟加拉成衣工人的死傷。
在你品牌供應鏈工作的每個人都應被看見、聽見以及得到適當的薪資，
他們也應擁有安全的工作環境，對我來說這至關重要。
所以請告訴我 #WhoMadeMyClothes，
以及讓我了解哪裡可以看到更多有關於品牌供應鏈的更多資訊。」
#所以，今日狀況有任何改善？
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「若比較拉納廣場事件發生前跟後，真正有顯著改變的是工廠的安全條件。」孟加拉勞工組織 Bangladesh Centre for Worker Solidarity（BCWS）創辦人 Kalpona Akter 向《衛報》如此說道。
自拉納工廠事件爆發後，多間工會以及超過 200 間品牌服飾公司簽訂《孟加拉國防火及建築安全協議》，其中包含 Primark 以及 H&M，對供應鏈中 1600 多家工廠進行審查，了解工廠中是否對員工存在著潛在的危險性，因而迫使工廠老闆對相關安全設備投入預算，如防火牆、灑水器以及電子器材，有的甚至將工廠直接打掉重蓋，只為了能繼續拓展當地事業。
Kalpona Akter 說：「 2000 年，當我創立 BCWS 時，很少工人知道他們有所謂的勞工權利，但今天整體勞工意識已明顯提升，」但當地社運人士與政治家 Hasan Maruf Rumi 則說：「現在勞工不太可能會死在工廠裡，但或許會慢慢地死於營養不良。」
此話怎講？根據 CPD 的研究報告指出，從 2013 到 2018 年，成衣工人的整體生活開銷提升了 86%，而食物開銷則上升 57%，即便目前孟加拉成衣工人的最低薪資已提升到拉納工廠時期的兩倍，仍僅是當地工會所建議的一半。
為此，孟加拉服裝製造商和出口商協會（BGMEA）表示，若當地工人的最低薪資持續上升，很多工廠會因支出過大而關閉，因而呼籲品牌端有必要提高他們的採購成本，才能打平工廠的支出與收益，而始終沒得到相關回覆。
去年年底，《紐約時報》便曾以〈我的衣服是誰做的？〉為題，透過一系列成衣工人的專題訪問，試圖讓大眾更加清楚，自身穿著的每件衣物背後的故事，這一切均承載著一個龐大的血汗體系。
你衣服汰換的越快，在世界另一端的這些成衣工人的手也不能停下，因為他們每一個人身上可能都背負著一個家庭的溫飽。
來自印度的 S 在當地最大的成衣工廠 Shahi Exports 工作，她為快時尚以及機能衣品牌縫製褲子與襪子， 報導中提及，她從早上 9 點便開始工作，需要達到每小時 90 到 120 件的速度，主管給的壓力很大，許多工人因此不敢休息或上廁所，因這樣相當「浪費時間」。
而處理速度跟不上的員工，會個別被帶至一邊任主管大吼並敲打桌子，使得許多工人即便有休息時間，也仍是試圖完成更多作品。S 說道：「我們連喝水的自由都沒有，」並補充，管理層不允許員工帶水瓶進工廠，工廠也未設有窗戶、空調與暖氣。
過去水均是由工廠統一派發，而 2018 年春天，有員工反映喝了工廠供應的水感到噁心，因而向管理層寫了封信，內容僅提出例如定期清潔飲用水等基本要求，卻因此遭到管理層的非人道對待，而後員工們便將此事投訴到勞動部，在美國觀察組織、社群網路以及諸多合作品牌的施壓下，工廠的環境因而得到改善，然而，薪資的問題依然存在著。
對此，廠方的發言人證實了此事件的發生，後來也發表一份聲明，概括公司之後所採取的改進措施，並宣稱以任何方式喝斥員工均構成不正當行為，將會對肇事者付諸處分。並補充說道，整個工廠通風充足，整體設備「符合法律規範」。
作為單親家庭的 S，除貸款外，晚上時也會兼額外的工作養活自己與女兒，她說道，在她的城市裡，有成千上萬的人處於同樣的情況。「我的故事只是其中之一。」
結語
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近年，眾多品牌開始意識到今日消費者的環保意識提升，因而祭出相關改變措施，好讓消費者心甘情願買下產品，然而，這些改變似乎僅淪於表面，實際的改變力道仍相當薄弱。為什麼？提到環保議題，大家說歸說，看見快時尚品牌大打折還是照買不誤。供需不減，勞工的情況當然也不可能獲得多大改善，而最後還是得回到消費者以及品牌的選擇身上。
此外，根據賓州大學國際勞工人權中心的研究報告，自拉納廣場事件爆發後，西方國家品牌向代工廠購買男性棉褲的價格下滑了 13%，報告中有多數成衣代工廠的老闆指出，這些大品牌不僅希望他們投入資本更新安全措施，另一方面也繼續惡性壓低他們的成本。
作為消費者，在購買之前，我們都該做好功課，了解你選擇的品牌是否與血汗工廠有掛勾，或是品牌端有清楚公布品牌的原物料進出口產地，以及背後的勞工是否有受到合理的待遇。最後，希望大家能夠以質制量，不要輕易妥協。
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