繼美國之後，澳洲政府也宣佈正式承認耶路撒冷為以色列首都，西方世界的做法進一步把以巴局勢推向了危險邊緣！今年11月 以色列再度轟炸巴勒斯坦自治區，從加薩到約旦河西岸，國際媒體對此竟然已感到麻木。
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今年是以色列建國七十周年, 到處可見有大衛星圖案的以色列旗。(作者提供)2018年12月28日
圍牆內外兩個世界
今年乃是以色列建國紀念七十周年，以色列一整年都有不少紀念活動，巴勒斯坦自治區那邊卻愁雲慘霧；七十年前，即一九四八年，當前者得到土地之際，正是後者失去土地之時。一個耶路撒冷，東邊與西邊各有懷抱。
就在這敏感的一年，我重訪以巴地區。十多年前我在這裡採訪，大家還在講「兩國論」，討論兩個民族的解決方案；這次重訪，沒有人再談任何出路，連美國也不談了，而且還要把耶路撒冷定為以色列首都，讓巴勒斯坦人感到絕望，唯一可做的便是每個星期五示威抗議，在高高的隔離牆下，聲音微弱得難以聽見…
居住在新耶路撒冷的人，包括旅客，西岸好像就在外太空般遙遠，隔離牆內是怎麼樣的生活，想是個小說故事吧？！隔離牆外則只管飲酒、唱歌、跳舞便可以了，然後驚嘆以色列國是個奇蹟。
西岸的居民不能踏足以色列國土包括耶路撒冷，以色列人也不許進入西岸巴人自治區，卻以猶太屯墾區為手段伸入自治區內圈地，兩個民族在同一天空下老死不相往來，各自想像對方如何與自己為敵。
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以色列以隔離牆把巴人隔開。(作者提供)
圍牆成了觀光景點
延綿的隔離牆，重重包圍著西岸整個巴人自治地區。大家似乎接受了這一個事實，在牆上畫上色彩繽紛的畫作，當然全部都帶著政治諷刺。
在伯利恒，一幅隔離牆上有川普全身肖像，擁抱著並親吻隔離牆站崗，一串粉紅色的心狀型圖案從川普口中吐出。慢慢細看隔離牆上畫作風情早變成旅客景點，由此衍生旁邊路上一間又一間與牆有關的禮品店。有趣的是，隔離牆還吸引投資者，在旁蓋酒店，每間客房都面對隔離牆，叫Walled Off Hotel，酒店內有收費的小型博物館和供買賣的畫廊，但客房價錢不菲，由二百美元起跳。
隔離牆不遠處有間「以巴衝突協調中心」，內有咖啡館，大大的告示牌表示歡迎旅客入內喝杯咖啡，討論以巴問題。當大家想開口時，竟無言，以巴問題，還可以說甚麼呢？
日落的餘暉倒影在咖啡上…
苦難未曾遠離
在巴人西岸地區，當地人明白到苦難乃是大家的命運共同體，衍生出一種親密情誼。如果我為某巴人做了一些好事情，另一些巴人知道了，也會不停多謝我。其意思是，你對我的同胞好，即是對我好。
人生真是挺艱難的，我就是喜歡在日常中留意一些小事，人與人互相看待的窩心事，好教我常懷感恩之心。例如我專程造訪西岸最麻煩之地：希伯倫，走到舊城和猶太屯墾區，特別是後者，由於過去的衝突持續至今，現在仍是猶如死寂之地，數百間店舖被迫關門。
我在以色列屯墾區走呀走的，走到盡頭處是巴人鄰舍，破落不堪，有兩名孩童在玩耍，我好奇示意想探訪他們的家，他們就跳跳蹦蹦的帶我爬上一條又窄又暗的樓梯，他們呼喚媽媽，我也跟著大叫「媽媽」，肥胖的媽媽在門口往下望，開始時有點驚訝，很快便歡迎我進入家中，奉上薄荷茶和水果。雖然語言不通，但指手劃腳一樣高興。
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